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La couleur d’un club a besoin d’une référence commune avant d’être reproduite sur le maillot, le short, le col et l’écusson brodé. On part du code couleur de la marque ou d’un échantillon physique, puis la manière d’évaluer les matières proposées se décide ensemble. Une épreuve numérique peut valider le design, mais elle ne suffit pas à démontrer la couleur finale sur le tissu.
Voyager Sportswear peut vérifier les références de couleur en même temps que le visuel et la proposition de tissu. Indiquez-nous les éléments qui doivent être très proches et ceux pour lesquels des couleurs coordonnées suffisent.
Identifier précisément la référence
Un code Pantone se donne avec son système et son suffixe, car des couleurs de même nom sur papier et sur textile sont des références différentes. Un vêtement ou un échantillon de tissu fourni doit être identifié et son état noté : un maillot délavé de la saison précédente peut ne plus représenter la cible d’origine. Si vous ne disposez que d’une valeur numérique, précisez l’espace colorimétrique et joignez au fichier les informations de profil utiles.
Un écran émet de la lumière, un tissu la réfléchit. La surface de la matière, la gamme de couleurs reproductibles et le procédé d’impression influencent ce qui peut être obtenu, et la conversion d’un fichier d’un espace colorimétrique à un autre demande aussi de la rigueur. Mieux vaut convenir de la chaîne de sortie avec l’usine que tenir pour acquis qu’une valeur CMJN ou RVB suffit à garantir la correspondance.
Choisir la preuve adaptée à la matière
| Élément | Référence ou échantillon utile | Ce qu’il permet de décider |
|---|---|---|
| Tissu teint | Tissu déjà validé, ou essai de teinture (lab dip) si une teinture sur mesure est proposée | Nuance cible sur la matière |
| Visuel sublimé | Essai d’impression (strike-off) sur le tissu retenu | Couleur, dégradés et détails après transfert |
| Broderie | Référence de nuance du fil et échantillon brodé si nécessaire | Couleur et effet de la couverture des points |
| DTF ou autre transfert | Application sur le tissu prévu | Couleur, couvrance et interaction avec le support |
| Vêtement ou ensemble complet | Échantillon réunissant les éléments concernés | Rapport général entre corps, pièces, fournitures et logos |
Un essai de teinture est un petit essai de coloration, un essai d’impression un essai de tirage. Leur nom ne prouve pas que la matière et le procédé correspondent à la production : faites confirmer ce qui a été utilisé et les différences qui subsistent. Pour les matières en stock, on choisit plutôt parmi les nuances disponibles. Le développement d’une couleur sur mesure est une décision d’approvisionnement distincte.
Comparer dans des conditions convenues
Deux matières peuvent correspondre sous une lumière et différer sous une autre : c’est le métamérisme. D’où l’intérêt de convenir de la ou des lumières d’observation pertinentes et d’une disposition de comparaison constante. Une cabine de lumière normalisée est utile lorsque la maîtrise de la couleur doit être serrée. Une comparaison informelle à la lumière du jour peut aider pendant le développement, mais la lumière du jour varie et n’équivaut pas à une source normalisée contrôlée. Les recommandations textiles de Pantone expliquent l’intérêt de conditions d’observation définies.
Mieux vaut évaluer l’ensemble tel qu’il sera porté que chaque élément séparément. Un tissu de corps lisse, une maille filet ouverte et un col en bord-côte peuvent paraître différents, parce que leurs structures et leurs procédés de coloration diffèrent. Précisez si chacun doit correspondre à une même référence maîtresse ou si un accord de couleurs validé est acceptable.
Consigner ce qui est acceptable
La référence, la méthode d’évaluation et la tolérance se décident avant la production. Si une mesure instrumentale de la couleur est exigée, il faut préciser la formule d’écart de couleur, les réglages et la limite d’acceptation : un chiffre de Delta E sans explication ne suffit pas. Une validation visuelle demande elle aussi une référence identifiée et des conditions d’observation définies.
Pour chaque validation, notez le tissu ou l’élément, la version de l’échantillon, la date, la personne qui valide et les éventuelles corrections, et convenez de la manière dont les références seront conservées ou partagées. La validation d’une mise en page, le choix d’un fil et la validation du vêtement fini sont des décisions différentes, à nommer comme telles.
Reporter la référence en production et sur les réassorts
Demandez comment les matières de production et les pièces imprimées seront comparées à la référence validée. Si un tissu, une fourniture, un bain de teinture ou un procédé change, son effet possible sur la couleur est à vérifier. Réutiliser le fichier numérique ne garantit pas de retrouver l’aspect de la saison précédente.
Pour un réassort, fournissez la commande précédente et les références validées, et demandez quels relevés et quelles matières restent disponibles. Si les nouveaux vêtements doivent être portés à côté d’anciennes tenues déjà lavées, expliquez-le : reproduire la nuance validée d’origine et s’accorder avec un vêtement usagé peuvent être deux objectifs différents.
Joignez à votre demande les visuels, les références de couleur et la liste des éléments concernés. Le guide des visuels traite de la préparation des fichiers et des placements, et le guide lavage et durabilité explique comment l’aspect est évalué après entretien.
Questions et réponses
Peut-on reproduire exactement une couleur Pantone en sublimation ?
Non, une correspondance exacte avec une couleur Pantone n’est pas garantie en sublimation : la surface de la matière, la gamme de couleurs reproductibles et le procédé d’impression influent sur le résultat. Le code se donne avec son système et son suffixe, car des couleurs papier et textile de nom proche sont des références différentes. Pour un design sublimé, c’est un essai d’impression (strike-off) sur le tissu choisi qu’il faut valider, puisqu’il montre la couleur, les dégradés et les détails après transfert. Le flux d’impression se décide avec l’usine.
Quelle différence entre un essai de teinture (lab dip) et un essai d’impression (strike-off) ?
Un essai de teinture (lab dip) est un petit essai de coloration qui sert à juger une nuance cible sur tissu lorsqu’une teinture sur mesure est proposée. Un essai d’impression (strike-off) est un test d’impression sur le tissu choisi, qui montre la couleur, les dégradés et les détails après transfert. Aucun des deux ne garantit que la matière et le procédé sont ceux de la production en série : il faut vérifier ce qui a été utilisé pour chaque essai et noter les écarts restants avant de valider la couleur.
Comment convenir d’une tolérance de couleur pour une production de vêtements de sport ?
La tolérance de couleur se fixe avant la production, avec la référence, la méthode d’évaluation et la limite d’acceptation. Pour une mesure instrumentale, précisez la formule d’écart de couleur et ses paramètres : un chiffre de Delta E sans explication ne suffit pas. Pour une validation visuelle, identifiez la référence et l’éclairage d’observation, car deux matières peuvent correspondre sous une lumière et différer sous une autre (c’est le métamérisme). Notez aussi l’élément, la version de l’échantillon, la date et la personne qui valide.