Glossaire

Glossaire de la fabrication de vêtements de sport

Sur cette page
  1. Index alphabétique
  2. Distinctions utiles
  3. Matières
  4. Construction
  5. Marquage et étiquetage
  6. Développement et échantillonnage
  7. Qualité et conformité
  8. Achats et logistique
  9. Employer le bon terme dans votre brief

Ce glossaire réunit les termes que l’on rencontre dans un devis, une fiche technique ou l’examen d’un échantillon. Pour chacun, il indique ce que le terme désigne, pourquoi il compte pour votre commande et ce qu’il reste à confirmer. Les entrées couvrent les matières, la construction, le marquage, le développement, la qualité et les achats.

Le vocabulaire varie d’une entreprise à l’autre : les définitions servent à préciser avec votre fournisseur le produit exact ou qui est responsable de quoi. Voyager Sportswear peut vous aider à étoffer un brief incomplet.

Index alphabétique

Distinctions utiles

TermesCe qu’il faut distinguer
Mesures du corps et mesures du vêtementLes unes concernent la personne qui porte le vêtement, les autres le vêtement lui-même. Il faut comparer des mesures équivalentes et tenir compte de l’aisance.
Essai de teinture et essai d’impressionLe premier teste la couleur de la matière, le second l’impression d’un visuel. Dans les deux cas, précisez le support et ce que couvre la validation.
Jeu de tailles et plan de taillesLe jeu de tailles désigne des échantillons réalisés dans quelques tailles choisies, le plan de tailles la gamme de tailles et la répartition des quantités. Les quantités doivent être écrites noir sur blanc.
Marque de distributeur et OEMLa marque de distributeur concerne la marque sous laquelle le produit est vendu, l’OEM l’origine du design et du cahier des charges. Une même commande peut relever des deux.
Sublimation sur pièces coupées et sublimation au mètreSur pièces coupées, chaque pièce reçoit un visuel positionné avant la couture. Au mètre, le tissu est imprimé avant d’être coupé.
Délai et date de réceptionLe délai est une durée entre deux étapes convenues, la date de réception le jour où la marchandise doit être arrivée.
Tolérance et aisanceLa tolérance est l’écart admis par rapport à la valeur prévue au cahier des charges, l’aisance la différence voulue entre les mesures du vêtement et celles du corps.
Certification et preuve de performanceUn justificatif valable pour une allégation de certification ne suffit pas à prouver la performance physique d’un tissu.

Matières

Polyester

Fibre synthétique très répandue dans le vêtement de sport et support habituel de la sublimation classique. Elle peut donner des tissus très différents, de la maille filet ouverte à la maille extensible lisse : le nom seul ne dit donc rien du confort ni du séchage. À confirmer : la composition, la structure, la finition et la compatibilité avec le marquage prévu.

Polyamide (nylon)

Famille de fibres synthétiques couramment appelées nylon, utilisées en maille comme en tissu chaîne et trame. Le toucher et le comportement dépendent du fil, de la structure et de la finition. Le tissu proposé se compare sur le mouvement, l’opacité et l’entretien, et le procédé de teinture ou de marquage doit être compatible : la sublimation prévue pour le polyester ne convient pas forcément.

Élasthanne

Fibre élastique aussi appelée spandex. LYCRA est une marque déposée, et non le nom générique. L’élasthanne apporte élasticité et recouvrance, mais son pourcentage ne décrit pas le comportement du tissu fini. Pour un legging, il faut confirmer l’allongement et la recouvrance dans les deux sens, puis évaluer le vêtement terminé après l’entretien prévu.

Grammage (g/m²)

Masse du tissu exprimée en grammes par mètre carré, souvent abrégée GSM dans les offres en anglais. Le grammage aide à identifier et à comparer les matières, mais il ne suffit pas à juger l’épaisseur, l’opacité ou la durabilité. Confirmez la référence du tissu retenu, la tolérance de grammage convenue et l’aspect du vêtement dans la couleur et la coupe prévues.

Jersey simple (single jersey)

Maille simple dont l’endroit et l’envers ont un aspect différent, courante pour les t-shirts et les maillots. Son tombé et sa tendance éventuelle à rouler sur les bords influencent la confection et l’aspect. Ce n’est pas forcément le tissu le plus léger. À vérifier : le grammage, la stabilité après entretien, l’opacité et la compatibilité avec le visuel prévu.

Interlock

Maille double dont les deux faces se ressemblent, souvent choisie pour sa surface lisse et sa tenue. Son élasticité, son grammage et son opacité dépendent du fil et des conditions de tricotage : l’interlock n’est donc pas forcément supérieur au jersey simple. La coupe et le rendu d’impression recherchés se vérifient sur l’échantillon de tissu et sur le vêtement.

Piqué

Tissu à surface texturée. Le piqué tricoté est bien connu sur les polos, mais il existe aussi un piqué tissé. La texture modifie le toucher et le rendu des visuels fins. Mieux vaut préciser, lorsque c’est utile, s’il s’agit d’une maille ou d’un tissu chaîne et trame, puis confirmer la construction et le grammage sur un échantillon marqué.

Mesh (maille filet)

Tissu à structure ouverte, tricoté ou tissé. Les ouvertures peuvent favoriser la circulation de l’air, mais elles influencent aussi la couverture, le risque d’accroc et la finesse des visuels imprimés. Pour des côtés de maillot en maille filet, il faut confirmer le dessin des ajours, l’élasticité, l’accord de couleur avec le corps du maillot et une couverture suffisante à l’usage.

Maille chaîne (warp knit)

Maille formée par des fils alimentés principalement dans le sens de la longueur. Le tricot chaîne et le raschel en font partie. Les structures vont de la maille très ouverte à des tissus plus fermés, avec une stabilité et une élasticité différentes. Il faut confirmer la construction exacte et tester le mouvement et la couverture dont le vêtement a besoin.

Molleton bouclé (french terry)

Maille présentant des boucles sur l’envers et un endroit relativement lisse. On l’emploie pour les sweats et d’autres vêtements portés en superposition. Chaleur et épaisseur dépendent de la composition, de la structure et du grammage. À confirmer : la finition des boucles, le toucher, la variation dimensionnelle et l’aspect après l’entretien convenu.

Molleton gratté et polaire (fleece)

En habillement, tissu à surface grattée ou à poils, souvent obtenu en brossant une maille. Il peut apporter douceur et isolation, mais le terme recouvre des constructions différentes. Pour un haut d’échauffement, mieux vaut confirmer la face grattée, le grammage, l’épaisseur, le niveau de peluchage ou de boulochage accepté et l’entretien.

Tissu chaîne et trame (tissé)

Tissu formé par l’entrecroisement des fils de chaîne et de trame. Il peut servir à une veste de protection ou donner un aspect plus structuré, et il peut aussi être extensible selon le fil, l’armure ou la finition. Pour un short ou une veste, il faut confirmer la liberté de mouvement, le besoin de doublure et la compatibilité du tissu retenu avec le marquage.

Maille (tricot)

Tissu formé de boucles de fil entrelacées, et non par l’entrecroisement de la chaîne et de la trame. Sa structure peut lui donner de la souplesse, mais les mailles diffèrent beaucoup en tombé, en stabilité et en allongement. Mieux vaut confirmer la structure précise et les propriétés du tissu fini que de voir dans le mot « maille » une garantie d’élasticité ou de confort.

Élasticité et recouvrance

L’élasticité décrit l’allongement dans des conditions définies. La recouvrance, ou retour en forme, décrit la façon dont le tissu revient une fois la force relâchée. Leur équilibre influence la liberté de mouvement et le risque de poches ou de déformation au porter. Il faut préciser la direction, la charge ou l’allongement appliqué, les temps de maintien et de repos, et évaluer les coutures et la ceinture en même temps que le tissu.

Bi-extensible (four-way stretch)

Désignation commerciale courante d’un tissu extensible à la fois en longueur et en largeur. Elle ne dit ni jusqu’où il s’étire, ni comment il revient en forme, et l’usage du terme varie. Indiquez explicitement les deux directions et convenez avec le fabricant du comportement attendu dans les mouvements du vêtement.

Évacuation de l’humidité (wicking)

Déplacement d’un liquide à travers un textile ou le long de celui-ci, notamment par capillarité. L’évacuation peut aider à répartir l’humidité, mais elle ne suffit pas à établir la vitesse de séchage ni le confort du porteur. À confirmer : la propriété mesurée, la méthode, la matière testée et la validité du résultat après l’entretien prévu.

Séchage rapide

Description de la vitesse de séchage dans des conditions précises. Le résultat dépend de la matière, de la quantité d’eau et de l’environnement : employée comme allégation, l’expression demande donc un contexte. Demandez la méthode, le résultat, l’éventuel tissu de comparaison, et si la mesure a été faite avant ou après lavage.

Respirabilité

Terme large, souvent employé pour la perméabilité à l’air ou pour le passage de la vapeur d’eau, qui sont deux propriétés différentes. Une maille filet ouverte et une veste à plusieurs couches peuvent demander des évaluations différentes. Il faut savoir quelle propriété est visée, avec quelle méthode d’essai et dans quelles conditions. Un résultat isolé ne doit pas être présenté comme une garantie de confort universelle.

Allégation de protection UV

Affirmation relative à la protection contre le rayonnement ultraviolet, souvent exprimée par un indice UPF issu d’essais définis. La couleur du tissu, sa construction, son état et la couverture du vêtement influencent sa pertinence. Avant d’attribuer un indice au produit, confirmez l’essai et les règles d’étiquetage applicables, la matière testée et les conditions d’utilisation.

Polyester recyclé

Polyester fabriqué à partir de matière première recyclée, qui peut provenir de différentes sources de récupération. La teneur en recyclé est une allégation sur l’origine de la matière : elle ne prouve ni tous les bénéfices environnementaux, ni une performance équivalente du tissu. À confirmer : la teneur en recyclé et les preuves de traçabilité, les règles liées à une éventuelle allégation de certification et l’adéquation du tissu fini.

Fil teint dans la masse

Fil dont la couleur est introduite dans le polymère avant la formation de la fibre. Selon le contexte, on parle aussi de teinture en solution. Ce procédé diffère de la teinture d’une fibre ou d’un tissu déjà formés et peut influencer l’approvisionnement en couleurs. Il faut confirmer la matière exacte, les nuances disponibles, les contraintes de quantité et les preuves de toute allégation de performance.

Boulochage

Formation de petites boules de fibres emmêlées à la surface d’un textile, souvent liée au frottement. Il peut altérer l’aspect d’un legging, d’un haut ou d’une couche intermédiaire sans être visible sur un échantillon de tissu neuf. La méthode d’évaluation et l’aspect acceptable se définissent avec le fabricant, selon l’usage et l’entretien du vêtement.

Solidité des couleurs

Résistance au changement de couleur ou au dégorgement lors d’une exposition précise : lavage, frottement, transpiration ou lumière. Un résultat obtenu pour une exposition ne prouve pas la résistance à une autre. Confirmez la méthode, la matière, les conditions et la note exigée, car les échelles de notation diffèrent d’un essai à l’autre.

Retrait

Diminution des dimensions d’un tissu ou d’un vêtement après un traitement défini. Il peut modifier la coupe, tandis que d’autres matières s’allongent ou se déforment au contraire. Mieux vaut relever les mesures avant et après, en longueur et en largeur, avec les conditions de lavage et de séchage et la variation acceptable, que se fier à la seule mention « prérétréci ».

Main du tissu (toucher)

Sensation que donne le tissu lorsqu’on le manipule : douceur, glissant, raideur et texture de surface. Ces descriptions sont subjectives et peuvent être comprises différemment. Le plus sûr est de fournir une référence identifiée et de préciser les aspects qui comptent, puis d’évaluer le tissu proposé et son évolution après impression ou entretien.

Essai de teinture (lab dip)

Petit essai de coloration présenté pour juger une nuance cible sur une matière. Il aide à fixer la couleur avant une éventuelle teinture en série, mais ne valide ni la coupe du vêtement ni toutes les variations de production. À confirmer : le support, la référence, les conditions d’observation et la version retenue. Le choix d’une couleur en stock peut suivre une autre démarche.

Essai d’impression (strike-off)

Impression d’essai servant à juger un visuel sur un support. On y vérifie la couleur, le détail et l’échelle, mais pas forcément le placement sur un vêtement cousu. Il faut confirmer le tissu et le procédé utilisés, ce que couvre l’essai et la référence validée pour la production.

Nomenclature (BOM)

Liste structurée des matières et composants nécessaires à un produit. Elle rattache chaque tissu, fourniture et élément de conditionnement à sa référence validée, pour qu’un article de remplacement ne soit pas pris pour celui prévu au cahier des charges. Pour chaque article, il faut préciser la désignation, la couleur, la quantité ou la consommation le cas échéant, et qui l’approvisionne.

Fournitures

Composants utilisés avec le tissu principal du vêtement : fermetures à glissière, élastiques, cordons, rubans, fil et étiquettes. Ce que recouvre le terme peut varier d’une offre à l’autre. Mieux vaut indiquer les articles nécessaires, leurs dimensions, leurs couleurs et les fournisseurs ou références validés, surtout lorsqu’une fourniture influence la coupe, l’entretien ou la sécurité.

Tissu écru (greige)

Tissu à l’état non fini, tel qu’il sort du tricotage ou du tissage, avant les traitements humides et les finitions. Il n’est pas toujours non teint, car certaines constructions peuvent déjà contenir des fils colorés. Avant de juger la couleur, les dimensions ou le toucher, il faut savoir à quel stade de traitement il se trouve et quel état fini est attendu.

Construction

Coupe et confection (coupé-cousu)

Fabrication de vêtements par découpe du tissu en pièces selon le patron, puis assemblage de ces pièces par couture. Ce mode de fabrication laisse le choix des pièces, des matières et de la construction, choix qu’il faut ensuite développer et valider. Pour chaque vêtement, le patron, le tissu, le détail des coutures et l’ordre des marquages sont à confirmer. Voyager Sportswear réalise la coupe et la couture dans ses propres ateliers.

Patron

Ensemble des formes et des indications qui servent à tailler les composants du vêtement, avec le droit-fil, les crans et les valeurs de couture utiles. Une modification du patron change la coupe et peut aussi modifier le visuel des pièces. Avant de s’appuyer sur ce patron pour la production en série ou un réassort, mieux vaut confirmer la version validée, la gamme de tailles et les conditions de propriété ou de réutilisation.

Placement de coupe (marker)

Plan qui dispose les pièces du patron dans la laize utile du tissu en vue de la coupe. Il détermine la consommation de tissu, dans le respect du sens du tissu, du sens du poil, des raccords et d’autres contraintes. Signalez toute orientation de pièce ou tout raccord d’impression indispensable, pour que l’économie de tissu ne modifie pas le vêtement validé.

Gradation

Adaptation d’un patron de base pour obtenir les autres tailles. Elle suit des règles définies et n’agrandit pas toutes les mesures dans la même proportion. Le tableau de mesures gradé et les tailles réalisées en échantillon se décident avec le fabricant, surtout pour une nouvelle coupe ou une gamme étendue, de l’enfant à l’adulte.

Jeu de tailles (size set)

Ensemble d’échantillons réalisés dans quelques tailles choisies pour évaluer la gradation et la coupe sur la gamme. Il renseigne sur ces échantillons-là, sans garantir que tous les problèmes de taille seront repérés. À confirmer : les tailles et les matières concernées, et la façon dont les mesures et la coupe portée seront contrôlées.

Valeur de couture

Marge de tissu prévue au-delà de la ligne de couture pour réaliser l’assemblage. Sa largeur et sa finition influencent le montage et le visuel près des bords des pièces. La valeur de couture se confirme dans le patron. Les textes importants doivent rester à l’écart de la zone de couture convenue, et les visuels qui traversent une couture s’évaluent sur un échantillon cousu.

Couture plate (flatlock)

Désigne couramment, dans le métier, une couture plate de faible épaisseur qui assemble les bords du tissu, avec un fil de recouvrement visible. Les constructions varient, et une couture plate ne supprime pas forcément toute surépaisseur ni tout frottement. Mieux vaut définir la couture voulue par un échantillon ou une référence de point, puis évaluer le confort dans les mouvements concernés.

Surjet (overlock)

Assemblage ou finition de bord par des points qui enveloppent le bord du tissu, celui-ci étant souvent recoupé pendant la couture. Il est courant sur la maille, mais les configurations de point répondent à des usages différents. À confirmer : s’il sert à assembler ou à finir, la valeur de couture, l’allongement et la solidité dont le vêtement a besoin.

Point de recouvrement (coverstitch)

Famille de points de recouvrement utilisés pour les ourlets de maille, la pose de bandes et d’autres opérations. Selon la configuration, la disposition des fils peut laisser le point s’allonger et couvrir les bords. Précisez l’aspect ou la référence voulus. La largeur d’ourlet, les points sautés et le comportement en mouvement se vérifient sur l’échantillon.

Point d’arrêt (bartack)

Renfort court de points serrés placé à un point de tension choisi. Il peut consolider une entrée de poche ou une fixation, mais le renfort adapté dépend de la matière et de l’effort. L’emplacement et la construction sont à confirmer, en vérifiant que le renfort n’abîme pas le tissu et ne le rigidifie pas inutilement.

Couture gansée

Couture dont le ou les bords vifs sont enfermés dans une bande de finition. Elle peut donner une finition nette et influencer le confort ou la surépaisseur. Il faut confirmer quels bords sont enfermés, la matière et la largeur de la bande, puis vérifier l’intérieur de l’échantillon là où l’assemblage touche la peau.

Assemblage thermocollé (bonded seam)

Assemblage réalisé par un procédé de collage adhésif, parfois combiné à une couture. Le thermocollage diffère de la soudure et ne garantit pas un résultat totalement sans relief. À confirmer : la compatibilité des matières, la construction, la disponibilité et la tenue à l’entretien prévu.

Manche raglan

Construction de manche qui remonte vers l’encolure, généralement avec des coutures en diagonale partant du dessous de bras. Elle modifie la forme des pièces et la façon dont le visuel passe sur l’épaule. Mieux vaut vérifier les lignes de couture et la coupe en mouvement, sans tenir pour acquis que toutes les manches raglan ont la même coupe ou aucune autre couture de manche.

Manche montée

Manche montée dans une emmanchure définie du corps. Sa forme et son rapport à l’épaule influencent la coupe et la liberté de mouvement. Les mesures d’emmanchure, de manche et d’épaule se confirment ensemble, et l’amplitude des bras ou la superposition se vérifie sur l’échantillon lorsque le sport le demande.

Gousset

Pièce rapportée qui donne de la forme, de l’aisance ou une autre disposition de coutures, souvent à l’entrejambe ou sous le bras. Il peut influencer le mouvement et le confort, mais ne règle pas forcément un problème de coupe. Sa forme, sa matière et les coutures d’assemblage se confirment sur un échantillon porté.

Ceinture

Construction placée en haut d’un vêtement du bas pour le maintenir et lui donner sa forme à la taille. L’élastique, le tissu du corps, la doublure et les cordons peuvent se comporter autrement que le tissu principal. Confirmez la hauteur finie, les mesures au repos et étirées, le confort, la tendance à rouler et le retour en forme à l’usage.

Cordon de serrage

Cordon ou ruban passé dans une coulisse pour ajuster une ouverture, comme une ceinture ou une capuche. Ses sorties, sa longueur et ses extrémités influencent son fonctionnement et peuvent relever d’exigences de sécurité, notamment pour les enfants. Les règles de conception applicables, la matière et la fixation sont à confirmer avant l’échantillon.

Entrejambe

Couture intérieure de la jambe, ou mesure prise le long de celle-ci depuis la fourche jusqu’au bas de jambe. Elle sert à décrire la longueur d’un short, d’un legging ou d’un pantalon. Il faut préciser les points de départ et d’arrivée, la taille concernée et si la longueur indiquée inclut la finition. Une longueur annoncée peut ne valoir que pour la taille de base.

Montant (hauteur de fourche)

Mesure liée à la distance entre la fourche et la taille, devant ou dos, sur un vêtement du bas. Il influence la couverture et la coupe. Mieux vaut définir le trajet de mesure et préciser si la ceinture est comprise, puis juger au porter la position taille haute, moyenne ou basse recherchée.

Propreté d’encolure

Ruban ou bande de tissu posé à l’intérieur de l’encolure, souvent pour couvrir ou stabiliser une couture. Elle modifie la finition et peut influencer le confort, mais son rôle dépend de la construction. La matière, la largeur, la position et le comportement après lavage se vérifient sur l’échantillon.

Biais (bord gansé)

Bande de matière repliée ou posée autour d’un bord pour le finir. Il peut aussi former une bordure visible à l’encolure, aux emmanchures ou aux ouvertures. Confirmez la largeur finie, la couleur, l’élasticité et la tension de pose, pour que le bord tombe comme prévu sans serrer ni onduler.

Entoilage et thermocollant

L’entoilage est une couche supplémentaire qui soutient ou met en forme une zone du vêtement. Le thermocollage fixe un entoilage adapté par un adhésif et la chaleur. L’ensemble peut modifier la main et la tenue d’un col ou d’une patte de boutonnage. La compatibilité est à confirmer, puis l’aspect et l’adhérence sont à évaluer après l’entretien prévu.

Tricotage sans couture (seamless)

Tricotage qui produit plus directement un vêtement ou une ébauche mise en forme, et réduit ainsi une partie de la coupe et de l’assemblage ultérieurs. Le modèle et les machines déterminent les coutures et finitions qui subsistent. Le mot « seamless » ne garantit ni confort ni compression. À confirmer : la construction exacte et le développement des tailles.

Mesures du vêtement

Dimensions relevées sur le vêtement à partir de points et de conditions définis, souvent à plat. Elles servent de référence pour la production et le contrôle, et diffèrent des mesures de la personne. Indiquez la méthode, la taille, l’état au repos ou étiré et la tolérance. Pour les rapprocher d’un tableau de mesures du corps, il faut comparer des dimensions équivalentes.

Mesures du corps

Dimensions de la personne à qui le vêtement est destiné : poitrine, taille, bassin et stature, par exemple. Elles aident à définir la population visée et le choix des tailles, mais ne se traduisent pas directement en dimensions du vêtement fini. La méthode de mesure et les hypothèses d’aisance ou d’élasticité retenues pour développer le vêtement sont à confirmer.

Tolérance

Écart admis et convenu par rapport à une valeur ou à une référence définie. Elle rend les décisions d’acceptation plus cohérentes, sans prendre forcément la forme d’un « plus ou moins » symétrique. Précisez la propriété, la méthode et la plage ou l’écart admis. Les mesures, la couleur et le placement d’impression ont chacun leurs propres critères.

Patron de base (fit block)

Patron de départ, à la coupe définie, à partir duquel se développent des modèles apparentés. Il favorise la régularité, mais une autre matière ou une autre construction peut demander des ajustements. À confirmer : la morphologie visée, la taille, la version validée et le développement encore nécessaire pour le nouveau modèle.

Aisance

Différence entre une mesure du vêtement et la mesure du corps correspondante. Une aisance positive donne de l’ampleur. Une aisance négative repose sur une élasticité adaptée pour une coupe près du corps. Il faut comparer des bases de mesure équivalentes et évaluer le mouvement et le confort : une valeur d’aisance reprise sans tenir compte du tissu et du patron peut changer la coupe.

Marquage et étiquetage

Sublimation

Procédé qui transfère par la chaleur le colorant d’un papier imprimé dans une matière polyester adaptée. La couleur s’intègre sans film adhésif rapporté, mais le tissu et le procédé influencent toujours l’aspect et la tenue. Le support, la référence couleur et l’échantillon sont à confirmer. Une sublimation classique ne permet pas de poser un logo blanc opaque sur un tissu foncé.

Sublimation sur pièces coupées

Pour un maillot personnalisé type, Voyager Sportswear coupe le tissu polyester en pièces, imprime le visuel sur du papier de transfert, le transfère à chaud sur les pièces coupées, puis coud les pièces. Ce procédé se prête aux visuels positionnés et à la numérotation. Avant l’impression, le visuel de chaque pièce, les tailles, les marges par rapport aux coutures et la répartition des tailles validée sont à confirmer.

Sublimation au mètre (rouleau à rouleau)

Transfert en continu d’un dessin imprimé sur le tissu en rouleau, la coupe venant ensuite lorsque ce procédé est retenu. Il convient aux motifs répétés (motif raccord), mais ne suffit pas à placer un sponsor ou un numéro sur chaque vêtement. Mieux vaut préciser le rapport de motif, le placement de coupe et les visuels à positionner séparément.

Calandrage

En finition textile, le calandrage consiste à faire passer le tissu entre des rouleaux pour en modifier la surface ou d’autres propriétés. En sublimation, la calandre est une machine rotative de transfert à chaud. Le même mot désigne donc deux opérations différentes : demandez si le devis parle de finition du tissu ou de transfert d’impression en continu, sur quelle matière et pour quel résultat.

Application à la presse à chaud

Utilisation de la chaleur et de la pression pour transférer ou fixer un marquage compatible sur un textile. Le résultat dépend de la matière appliquée, du tissu et des conditions de pressage. Mieux vaut préciser la combinaison exacte et l’emplacement, puis juger sur un échantillon l’adhérence, le changement de couleur, les marques de presse et la tenue en mouvement.

Impression DTF

En impression direct-to-film, le dessin est préparé sur un film avec un système adhésif compatible, puis transféré sur le tissu par la chaleur. Il en résulte une couche rapportée dont le toucher et l’élasticité comptent sur un vêtement de sport. Avant de retenir ce procédé, vérifiez la compatibilité avec le tissu, la taille finale, le risque de migration de couleur et l’aspect après l’entretien prévu.

Sérigraphie

Dépôt d’encre à travers un écran préparé sur un support. Le visuel peut être en tons directs, tramé ou séparé en quadrichromie. Le calage et le résultat dépendent du dessin, de l’encre et de la matière. Il faut d’abord s’assurer que le procédé convient et qu’il est disponible, puis évaluer l’élasticité et la tenue à l’entretien.

Broderie

Réalisation d’un motif en points de fil à partir d’un fichier de broderie préparé. La broderie donne un rendu en fil, mais peut alourdir ou rigidifier le vêtement, surtout sur une maille légère. Les dimensions, les couleurs, l’entoilage de broderie et l’emplacement sont à préciser, et c’est sur un échantillon brodé que se vérifient la lisibilité, les fronces et le contact avec la peau.

Appliqué

Fixation d’une pièce de matière découpée sur le vêtement, par couture, collage ou une combinaison convenue, pour former un logo, un numéro ou un motif. L’appliqué ajoute une matière et une finition de bord supplémentaires. Le poids, la fixation, le confort et l’entretien se vérifient avant la commande, tout comme la disponibilité du procédé.

Transfert à chaud

Désignation large de tout marquage appliqué par la chaleur, du papier de sublimation aux différentes matières de transfert rapportées. Le terme ne suffit pas à indiquer la surface finale ni le système adhésif. Mieux vaut nommer le procédé et la matière exacts, puis vérifier leur compatibilité avec le tissu, le mouvement et l’entretien.

Impression intégrale (all-over, AOP)

Visuel qui couvre une grande partie ou la totalité de la surface d’un vêtement, et non un seul petit emplacement. Le terme décrit la surface couverte et n’impose aucun ordre d’impression. Il reste à préciser si le dessin est positionné pièce par pièce ou répété sur le tissu. Les raccords, l’échelle et les zones à laisser libres se vérifient sur l’échantillon.

Impression placée

Visuel attribué à un emplacement précis du vêtement, comme un logo poitrine ou un numéro dos. Sa position demande une référence reproductible, en plus d’une simple maquette visuelle. Pour la définir, indiquez les dimensions, la distance à des coutures ou à des axes nommés, les variantes par groupe de tailles et le procédé de marquage validé.

Fichier de visuel (artwork)

Fichier numérique servant à produire un visuel, accompagné d’indications de taille, de couleur, d’emplacement et de version. Sans ces indications, un même fichier peut être interprété de plusieurs façons. Mieux vaut fournir le meilleur original disponible et indiquer ce qui est définitif, ce qui reste à préparer et les variantes de vêtement concernées.

Visuel vectoriel

Graphisme décrit par des tracés et non par une grille fixe de pixels. Il convient aux logos et aux lettrages qui doivent changer d’échelle, mais un fichier PDF ou AI peut malgré tout contenir des images matricielles. Vérifiez donc le contenu du fichier, les polices et les dimensions finales. Vectoriser ou convertir un fichier ne restitue pas les détails absents de l’image.

Fond perdu et zone de sécurité

Le fond perdu prolonge le fond du visuel au-delà d’une limite de production. La zone de sécurité garde les éléments importants suffisamment à l’intérieur de la surface utile. Tous deux absorbent les écarts de coupe, d’assemblage ou d’emplacement. Demandez le gabarit et les marges applicables, et tenez les textes de sponsors à l’écart des zones de couture ou de bord convenues.

Référence Pantone

Référence couleur issue d’un système Pantone nommé, identifiée par son code complet et son suffixe. Elle donne une cible, sans garantir un aspect identique sur chaque tissu ou procédé. Il faut s’accorder sur la référence physique, le support, les conditions d’observation et l’échantillon qui servira à la validation de production.

Correspondance des couleurs

Comparaison d’une matière ou d’un marquage avec une référence couleur convenue, puis ajustement. Selon la surface et la source lumineuse, deux couleurs peuvent paraître plus ou moins proches. Avant de valider la référence de production, précisez les éléments qui doivent être assortis ou coordonnés, la méthode d’évaluation et l’écart acceptable.

Numéros de maillot

Numéros qui changent d’un vêtement d’équipe à l’autre, appliqués sur demande dans le visuel imprimé ou par un autre procédé adapté. Un numéro erroné ou en double peut rendre inutilisable un vêtement par ailleurs correct. Le format des numéros, la taille et la quantité se vérifient sur une seule liste des numéros et une seule version de visuel validées.

Zone prévue pour la marque d’un sponsor. Il peut s’agir d’une zone graphique plutôt que d’une pièce cousue séparée. Ses dimensions et son emplacement peuvent dépendre des exigences de la marque et de la compétition. Confirmez le logo validé, les variantes de vêtement et les règles en vigueur, y compris la mise en page sur les tailles enfant.

Étiquette tissée

Étiquette dont le motif est formé par des fils tissés, souvent utilisée pour la marque ou la taille. La matière, la finition des bords et la finesse du détail jouent sur l’aspect et le confort. Précisez les dimensions, les couleurs, le pliage et la fixation. La lisibilité et le contact avec la peau se vérifient ensuite sur le vêtement lui-même.

Étiquette d’encolure imprimée

Informations imprimées à l’intérieur de l’encolure, à la place d’une étiquette cousue ou en complément. Ce marquage peut éviter une étiquette qui dépasse, mais doit rester lisible et adapté à son usage. Le contenu obligatoire, la position, la compatibilité avec le tissu et la tenue sont à vérifier, ainsi que les règles d’étiquetage propres au pays de destination.

Étiquette volante (hangtag)

Étiquette amovible attachée au vêtement, qui porte en général des informations de marque ou de vente. Elle sert à la présentation et à l’identification, mais ne remplace pas pour autant l’étiquetage permanent obligatoire. Avant la production, vérifiez le visuel, le support, l’attache, les données du code-barres et tout prix ou allégation qui y figure.

Étiquette d’entretien

Étiquette qui porte les consignes d’entretien du vêtement, parfois avec la composition ou d’autres informations. Selon les exigences, elle peut être cousue ou imprimée. Son contenu, sa permanence, sa lisibilité et sa position se définissent pour le marché de destination et pour l’ensemble du vêtement, marquages et fournitures compris.

Développement et échantillonnage

Fiche technique (tech pack)

Document de travail qui relie le design, les mesures, les matières, la construction, les visuels et, le cas échéant, l’étiquetage et le conditionnement. La fiche technique sert de référence commune à la production et à l’examen des échantillons, et les révisions comme les décisions encore en suspens doivent y être claires. Pour une première demande auprès de Voyager Sportswear, une fiche technique complète est utile si vous l’avez, mais elle n’est pas nécessaire.

Prototype

Premier échantillon de développement, réalisé pour étudier la construction, les proportions ou le design. Il peut être fait dans des matières provisoires : son aspect ou sa coupe ne représentent donc pas forcément le produit final. Mieux vaut convenir à l’avance des questions auxquelles il doit répondre et noter ce qui reste à valider avant l’étape suivante.

Prototype d’essayage (fit sample)

Échantillon qui sert à évaluer les dimensions, les proportions et l’aisance de mouvement sur la personne visée. Un tissu provisoire peut limiter la portée des conclusions, car le comportement de la matière influe sur la coupe. Précisez le but de l’échantillon, sa taille, sa matière et la méthode de mesure, puis notez les corrections par rapport au tableau de mesures en vigueur.

Échantillon de présérie (PP sample)

Échantillon destiné à réunir le cahier des charges de production convenu avant le lancement de la série concernée. Il ne prouve pas pour autant toutes les conditions de production ni la qualité de chaque pièce. Les matières, la construction, le marquage et les écarts éventuels doivent y être identifiés. La validation est ensuite consignée, avec la façon dont les corrections restantes seront vérifiées.

Échantillon d’expédition

Échantillon prélevé sur la marchandise prête à partir, conservé ou envoyé comme témoin. Il aide à identifier ce qui a été produit, mais une seule pièce choisie ne prouve pas l’état de toute la commande. Précisez comment et quand il est prélevé, quels identifiants il porte et à quel rapport de contrôle il se rattache.

Échantillon de vente (salesman sample)

Échantillon préparé pour présenter une collection et appuyer la vente, aussi appelé échantillon commercial. Il peut comporter des détails provisoires ou être fabriqué autrement que la série. Avant de vous en servir comme référence de fabrication ou de prendre des engagements auprès de vos revendeurs, vérifiez ses caractéristiques et ses limites.

Validation d’échantillon

Décision explicite qui accepte des aspects précis d’un échantillon identifié en vue d’une étape suivante définie. Elle ne doit pas valider implicitement des éléments restés provisoires ou jamais évalués. Consignez les versions des documents, la personne qui valide, la date et les corrections, et précisez si une validation sous réserve suffit pour lancer la production.

Tour de correction

Cycle d’examen et de modifications d’un design, d’un document ou d’un échantillon. Il peut passer par un nouveau vêtement, une épreuve corrigée ou une autre forme de preuve, sans exiger chaque fois un nouvel échantillon complet. Mieux vaut convenir à l’avance du travail inclus, des frais, de la façon de regrouper les remarques et de la validation nécessaire avant l’étape suivante.

Mannequin cabine (fit model)

Personne choisie pour servir de base constante à l’évaluation de la coupe d’un vêtement. Ses mesures et ses mouvements aident à lire l’échantillon, mais une seule personne ne représente pas toute la population d’une taille. Vérifiez qu’elle correspond au porteur visé et précisez sur quelles autres tailles ou personnes le vêtement doit être essayé.

Tableau des tailles

Tableau qui associe des dimensions à chaque taille, qu’il s’agisse de mesures du corps ou de mesures du vêtement. Un intitulé clair évite qu’un acheteur choisisse sa taille sur la mauvaise base. Avant de transmettre le tableau aux joueurs ou aux clients, vérifiez ce qui est mesuré, la méthode, la coupe visée et la version.

Plan de tailles (size run)

Terme employé pour une gamme de tailles, et parfois pour les quantités réparties entre ces tailles. Cette ambiguïté peut compliquer la commande et les échanges sur les échantillons. Mieux vaut indiquer noir sur blanc les tailles et les quantités, et distinguer la répartition par taille de la réalisation d’un jeu de tailles en échantillons.

Répartition des tailles

Quantités de la commande présentées par modèle et par taille, avec un total pour chaque modèle et, lorsque des numéros sont appliqués, les numéros de chaque taille. Elle fait le lien entre le design validé, la coupe et le conditionnement. Travaillez sur une seule version validée, signalez clairement les pièces de réserve et indiquez les totaux par vêtement et par taille.

SKU (unité de gestion de stock)

Code d’unité de stock qui identifie une variante vendable, par exemple une combinaison de modèle, de coloris et de taille. Le SKU d’une entreprise n’est pas forcément son identifiant de code-barres GS1. Vérifiez la correspondance des variantes, les composants d’un ensemble le cas échéant et la cohérence entre la commande, les étiquettes et les données de conditionnement.

Coloris

Combinaison de couleurs donnée d’un modèle, par exemple les versions domicile et extérieur d’un maillot. Un coloris peut changer les matières, le visuel ou les couleurs de logo, même avec un patron identique. Chaque version doit être identifiée, avec ses quantités, les échantillons nécessaires et son effet sur le périmètre du devis.

Numéro de modèle (style number)

Identifiant qui suit un modèle de vêtement d’un document à l’autre. Acheteur et fournisseur ont parfois chacun leur référence, et un numéro sans table de correspondance peut prêter à confusion lors d’un réassort. Notez les deux si nécessaire et distinguez clairement le coloris, la taille et la révision dans la fiche technique et la commande.

Fiche de spécifications (spec sheet)

Document qui décrit certaines exigences du produit : souvent les mesures, parfois des détails techniques plus larges. Son contenu varie d’une entreprise à l’autre. Vérifiez ce qu’elle contient, les unités et la révision, ainsi que les documents de visuel, de matière ou de construction qui complètent la référence de production.

Gel du design (design freeze)

Point de contrôle convenu dans les révisions, au-delà duquel toute modification du design doit être examinée avant d’être appliquée. Il évite que la production reçoive des instructions contradictoires, sans interdire toute modification tardive. Précisez les fichiers ou éléments gelés. Pour chaque révision ultérieure, il faut ensuite vérifier la faisabilité, le coût, l’effet sur le calendrier et la nouvelle validation.

Qualité et conformité

Contrôle qualité

Examen de matières ou de marchandises au regard d’exigences définies, selon un périmètre convenu. Il peut porter sur l’aspect, les mesures, la qualité d’exécution et le conditionnement, mais n’inclut pas nécessairement des essais en laboratoire. Précisez les références, le choix entre prélèvement et contrôle à la pièce, le rapport et la suite donnée aux constats.

Contrôle en cours de production

Vérifications effectuées pendant la production. Elles peuvent repérer un défaut répétitif avant qu’il ne touche d’autres pièces, mais leur efficacité dépend de ce qui est vérifié et du moment choisi. Mieux vaut convenir des étapes concernées, des critères, des enregistrements et de la responsabilité des corrections, sans tenir pour acquis que le terme désigne un programme fixe.

Contrôle final

Contrôle des marchandises terminées, à un stade d’avancement convenu, avant leur libération ou leur expédition. Selon le périmètre du contrôle, le conditionnement peut être complet ou partiel. Précisez la définition du lot, le prélèvement, les propriétés vérifiées et le rapport. Un prélèvement conforme ne garantit pas que chaque vêtement soit sans défaut.

AQL (NQA)

Acceptance quality limit, souvent appelée NQA (niveau de qualité acceptable) : paramètre d’un plan d’échantillonnage pour acceptation, qui s’applique avec les autres règles de ce plan. Elle sert à décider du sort d’un lot et ne constitue pas un taux de défauts garanti dans la marchandise livrée. La norme et sa version, le lot, le niveau de contrôle, les classes de défauts et le plan d’acceptation ou de refus se fixent avec le contrôleur.

Classification des défauts

Regroupement des non-conformités par gravité, souvent en critiques, majeures et mineures. La classification pèse sur les décisions de contrôle, mais un même défaut d’aspect ou d’identification n’a pas la même importance d’un produit à l’autre. Il est utile de convenir d’exemples et de règles de comptage. Une tolérance admise ne lève jamais les exigences de sécurité ou légales.

Tolérance de mesure

Écart admis et convenu à un point de mesure du vêtement. Elle n’a de sens au contrôle que si les deux parties appliquent la même méthode et les mêmes conditions de mesure. Mieux vaut fixer des tolérances adaptées à la matière et au détail concerné, les inscrire au tableau de mesures et convenir à l’avance du traitement des mesures hors tolérance.

Essai de lavage

Évaluation qui consiste à laver un textile ou un vêtement selon une procédure définie, puis à l’examiner. L’essai peut révéler des changements de dimensions, de couleur, de surface ou de marquage, mais ne suffit pas à simuler toute la durée de vie du vêtement. Précisez la procédure, le séchage, le nombre de cycles, l’identification de l’échantillon et les critères, et distinguez un essai informel d’un essai normalisé.

Consignes d’entretien

Indications pour nettoyer et entretenir l’ensemble du vêtement, sous forme de texte ou d’un système de symboles adapté. Le tissu, les fournitures et les marquages n’ont pas toujours les mêmes sensibilités. Les consignes doivent reposer sur une base solide et respecter les exigences de contenu, de format et de permanence du marché de destination, plutôt que reprendre l’étiquette d’un autre modèle.

Étiquetage de la composition

Indication de la composition en fibres d’un produit textile selon les règles du marché concerné. Les dénominations génériques, le traitement des différentes parties et la présentation peuvent varier : la liste des matières doit donc justifier l’étiquette. Vérifiez la composition exacte, les langues exigées et la personne qui contrôle le contenu validé avant l’impression.

Marquage de l’origine (Made in)

Mention qui indique l’origine du produit, souvent sous la forme « Fabriqué en » ou « Made in ». L’origine se détermine selon les règles applicables, et non d’après la simple adresse d’expédition ou le texte de l’étiquette. Vérifiez si le marquage est obligatoire, quel pays indiquer et la présentation exigée par le marché de destination. Un certificat A.TR ne prouve pas l’origine.

Rapport d’essai

Compte rendu d’essais réalisés sur un échantillon identifié, avec la méthode, les conditions et les résultats. Il ne justifie que les propriétés et le périmètre évalués, et non toutes les allégations sur un produit. Vérifiez qu’il s’applique bien à la matière ou à la commande envisagée, ainsi que le laboratoire, la date, les unités et les critères d’acceptation éventuels.

Contrôle par un organisme tiers

Contrôle réalisé par un prestataire indépendant, selon une mission et un périmètre convenus. Il peut avoir lieu pendant la production ou sur les marchandises terminées, et ne remplace pas l’ensemble des contrôles du fournisseur. Précisez qui mandate et qui paie, l’accès, le calendrier, les références et l’effet des constats sur la libération de la marchandise.

Périmètre d’une certification

Limites de ce que couvre une certification : organisation, site, procédé, produit ou système. Un certificat authentique peut ne rien dire du vêtement demandé. Vérifiez la norme, le titulaire, les activités couvertes, le statut et les dates, ainsi que les preuves produit ou de transaction nécessaires à l’allégation.

Chaîne de traçabilité (chain of custody)

Système documenté qui suit une matière à travers des étapes définies de la chaîne d’approvisionnement. Il peut étayer une allégation de contenu certifié lorsque les exigences du référentiel concerné sont respectées. Vérifiez les organisations concernées, les enregistrements et les preuves de transaction. Un certificat en amont ne justifie pas forcément toutes les mentions portées sur le produit fini.

Achats et logistique

Quantité minimale de commande (MOQ)

Plus petite quantité qu’un fournisseur accepte de produire pour un périmètre défini. Elle peut se compter par modèle, par matière, par coloris, par visuel ou sur une autre base, ce qui pèse sur la construction de la gamme. Demandez à chaque fournisseur sa base de calcul et la quantité exigée pour votre brief. Chez Voyager Sportswear, le minimum de commande est de 100 pièces par modèle.

Délai (lead time)

Durée entre un événement de départ et un événement d’arrivée définis. Il peut concerner le développement, la production ou la livraison : le mot seul ne suffit donc pas à en déduire une date de réception. Précisez les jalons, le décompte en jours calendaires ou ouvrés, les dépendances, et si le transport et les temps d’examen sont inclus.

Délai de prototypage

Durée annoncée pour une étape d’échantillonnage convenue. La disponibilité des matières, le développement et les corrections peuvent la modifier, et tous les fournisseurs ne la mesurent pas entre les mêmes points de départ et d’arrivée. Précisez les éléments à fournir, la date d’envoi prévue, le travail inclus et les temps d’examen ou de transport comptés à part, sans tenir pour acquis un nombre de jours fixe.

Délai de production

Durée attribuée au périmètre de fabrication convenu. Il faut dire clairement à partir de quand elle court et si la finition et le conditionnement sont inclus. Précisez les validations, les matières, les quantités et les conditions commerciales préalables, et distinguez la date à laquelle la marchandise est prête de son arrivée à destination.

Demande de devis (RFQ)

Request for quotation : demande par laquelle un acheteur invite un fournisseur à chiffrer et à décrire le travail proposé. Elle fait le lien entre le produit souhaité et le périmètre commercial, même si certains détails ne sont pas encore arrêtés. Indiquez le vêtement, la quantité approximative, le design disponible, la destination et la date, et signalez les décisions pour lesquelles vous souhaitez de l’aide.

Périmètre du devis

Travaux, marchandises et services couverts par une offre, avec ses hypothèses et ses exclusions. C’est lui qui indique si deux prix portent sur des produits comparables. Vérifiez les matières, le développement, le marquage, les étiquettes, le conditionnement, les essais et la livraison, ainsi que la révision du cahier des charges concernée et la durée de validité du prix.

Base du prix unitaire

Hypothèses produit et commerciales sur lesquelles repose un prix à l’unité. La quantité, les variantes, les matières, le marquage et la définition de l’unité entrent tous en compte. Précisez si le montant s’entend par vêtement, par ensemble ou par lot, et quels frais séparés ou coûts de livraison s’y ajoutent.

Coût de revient rendu (landed cost)

Coût d’acheminement des marchandises spécifiées jusqu’à un point de réception identifié, qui additionne les postes applicables de fabrication, de transport, d’importation et de manutention. Il sert à comparer des offres dont le périmètre de livraison diffère. Attention à ne pas compter deux fois des frais déjà inclus, et précisez le traitement des taxes récupérables et la devise de comparaison.

Incoterms

Règles de l’ICC qui répartissent certaines obligations de livraison, les coûts et les risques dans la vente de marchandises. Elles ne définissent ni la qualité du vêtement, ni les conditions de paiement, ni le transfert de propriété. Indiquez la règle convenue, le lieu nommé et l’édition, puis vérifiez qui prend en charge le transport, l’assurance et les formalités douanières.

OEM

Original equipment manufacturer. Dans l’habillement, le terme désigne couramment une production réalisée selon le design ou le cahier des charges de l’acheteur. Son usage varie, et le mot ne suffit pas à fixer le marquage de marque, l’approvisionnement des matières ni la propriété. Décrivez les éléments dont vous disposez et le développement nécessaire. Les responsabilités et les validations se confirment ensuite dans la commande.

ODM

Original design manufacturer. Le terme s’emploie couramment lorsque le fournisseur apporte ou crée le design du produit. Il peut impliquer un développement ou une adaptation, et ne se limite pas forcément au réétiquetage d’un modèle existant. Précisez le travail inclus, les droits sur le design, la réutilisation autorisée et les validations d’échantillons, sans tenir pour acquises la rapidité ou l’exclusivité.

Marque de distributeur (private label)

Marchandise fabriquée par une entreprise et vendue sous la marque d’une autre. Le produit peut être développé sur mesure ou adapté d’un design existant, et l’étiquette seule n’établit aucune exclusivité. Précisez qui se charge du design, de l’approvisionnement, des visuels de marque, des informations produit obligatoires et du conditionnement.

Service complet (full package)

Formule commerciale qui comprend couramment l’approvisionnement des matières et la fabrication du vêtement. Son périmètre exact varie et ne signifie pas que toutes les opérations sont réalisées en interne. Indiquez les tâches incluses (développement, matières, fabrication, essais, conditionnement, livraison) et ce que l’acheteur doit fournir.

CMT (travail à façon)

Cut, make, trim : formule de fabrication où l’acheteur fournit généralement les éléments, l’atelier se chargeant des opérations de confection. La prise en charge des patrons, des fournitures et des finitions varie. Précisez chaque élément fourni, la quantité et l’état requis, la date d’arrivée et qui répond des manquants ou des éléments inadaptés.

Marque blanche (white label)

Terme souvent employé pour un produit existant proposé à plusieurs entreprises, chacune sous sa propre marque. La différenciation peut être limitée, mais ce sont les conditions commerciales qui fixent les modifications et l’exclusivité permises. Vérifiez le produit exact, la personnalisation, les étiquettes et les droits, sans tenir pour acquis que le terme règle ces questions.

Sous-traitance

Réalisation, par une autre organisation, d’une partie du travail commandé. Elle peut apporter une compétence spécialisée, mais ajoute un transfert de matières ou d’instructions. Précisez l’opération, le site, les contrôles qualité, la confidentialité et toute obligation d’accord préalable, et faites indiquer dans le contrat qui répond de la commande terminée.

Capacité de production

Volume de travail qu’un fabricant peut réaliser sur une période donnée, dans des conditions précises. Elle varie selon la complexité du vêtement, les ressources et les engagements en cours. Mieux vaut demander au fabricant s’il a de la disponibilité pour votre produit et votre date. Un nombre de salariés ou de machines ne réserve aucun créneau de production.

Réassort

Nouvelle commande d’un modèle déjà livré. Le réassort peut reprendre un travail validé, mais les matières, les visuels, les quantités et les conditions commerciales peuvent avoir changé entre-temps. Envoyez la référence précédente en indiquant clairement les modifications, puis faites confirmer le minimum, le prix, les échantillons nécessaires et le calendrier en vigueur avant le lancement.

Mise en carton

Répartition des marchandises dans les cartons d’expédition selon une ventilation convenue. Elle joue sur le comptage, la protection et la réception, surtout pour des ensembles ou plusieurs destinations. Précisez le contenu, les règles de cartons assortis en tailles, les identifiants de carton, les limites de dimensions et de poids et la liste de colisage, sans tenir pour acquis qu’un carton ne contient qu’une seule taille.

Sachet individuel (poly bag)

Sachet plastique qui contient un vêtement, un ensemble ou une autre unité convenue. Il protège et identifie le contenu, mais ne suffit pas à définir tout le conditionnement. Précisez la matière, la fermeture, le contenu de l’unité, les étiquettes et toute exigence d’emballage ou de mention d’avertissement propre au pays de destination.

Code-barres (EAN)

Symbole lisible par machine de la famille EAN/UPC, qui encode un identifiant tel qu’un GTIN. Le symbole et les données produit sont deux choses distinctes : un code qui se lit correctement peut quand même désigner le mauvais vêtement. Vérifiez les données autorisées, la correspondance des variantes, les exigences d’impression et les contrôles éventuellement requis.

Liste de colisage

Document qui décrit les marchandises et les unités de conditionnement d’une expédition. La liste aide à rapprocher les quantités et à retrouver les articles à la réception, à condition de refléter la répartition effective. Vérifiez les identifiants de carton, le contenu, les totaux, les poids ou dimensions nécessaires, et la cohérence avec les étiquettes et les documents commerciaux.

Date de réception (in-hand date)

Date à laquelle la marchandise doit être physiquement arrivée au point de réception prévu. Elle diffère de la date de fin de fabrication et doit parfois précéder un événement pour laisser le temps du tri ou de la distribution. Indiquez l’adresse et l’objectif, prévoyez le temps de réception et vérifiez les hypothèses de transport dans le calendrier.

Rétroplanning

Plan construit à rebours depuis la date de réception ou d’utilisation souhaitée, à travers les tâches et dépendances concernées. Il montre à quel moment le développement, les validations et la production doivent avancer. Mieux vaut s’appuyer sur des durées confirmées, faire apparaître les temps d’examen et de transport, et garder une marge visible plutôt que d’appliquer des délais universels.

Employer le bon terme dans votre brief

Lorsqu’un fournisseur ou un client emploie un autre mot, précisez le sens visé et ajoutez un croquis, une référence ou une mesure si cela aide. Par exemple, « jersey » désigne en français une maille, alors qu’en anglais il s’applique aussi au maillot lui-même. De même, « vest » peut désigner un débardeur au Royaume-Uni et un gilet sans manches aux États-Unis. Le visuel et le cahier des charges doivent lever cette ambiguïté.

Consultez les ressources pour acheteurs pour des fiches pratiques et des guides plus détaillés. Pour parler d’un produit, envoyez-nous votre idée ou votre référence avec la quantité approximative, les visuels disponibles, la destination et la date, en indiquant les points sur lesquels vous souhaitez de l’aide pour décider.

Demander un devis